ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ – СЕКРЕТЫ УСПЕХА
СОРТ
Главная составляющая успешного выращивания малины, как и любой культуры, - сорт. Среди большого количества сортов малины можно подобрать такие, которые идеально подходят для условий конкретного участка. А благодаря сортовому разнообразию и неприхотливости растения, выращивание малины потребует меньше хлопот, чем уход за многими другими ягодными кустарниками.
При выборе сортов надо учитывать не только их урожайность, но и зимостойкость
, отношение к условиям среды, мощность и высоту куста. Чтобы иметь свежие ароматные ягоды в течение всего лета, выращивают малину разных сроков созревания. Знатоки утверждают, что несколько сортов малины на участке повышают урожайность каждого.
МЕСТО ПОКУПКИ
С годами растения накапливают в себе вирусы и болезни, передающиеся при вегетативном размножении. И визуально здоровый саженец малины при выращивании на участке может поразиться спящей до поры до времени в его тканях болезнью. Чтобы этого не случилось, надо приобретать саженцы оздоровленных в лабораторных условиях растений. Их продают организации, имеющие в своем распоряжении специальные лаборатории и специализирующиеся на оздоровлении посадочного материала. Не стоит отказываться от покупки малины в хорошем питомнике
. Заботясь о своей репутации, такой питомник закупает безвирусные растения для доращивания и последующего размножения малины.
ВЫБОР УЧАСТКА И ПОЧВА
Под эту культуру отводят самые теплые и солнечные участки, так как в полутени урожай ягод резко снижается. Именно поэтому малину не размещают под кронами плодовых деревьев и в тени построек. Только в южных районах, где света и тепла более чем достаточно, можно высаживать кусты в сквозной полутени. Хорошей защитой от холодных ветров послужат здания, заборы, деревья и высокие кустарники, расположенные с северной стороны.
Не годятся для выращивания малины пониженные участки, куда весной стекают талые воды и холодный воздух. Еще менее пригодны открытые сухие склоны.
Грунтовые воды в месте выращивания малины не должны подходит к поверхности ближе, чем на 1-1,5 м.
Почву на участке готовят заранее. При перекопке вносят перегной (до 3 ведер на м²), минеральное комплексное удобрение (по инструкции) либо золу
(0,5 кг). Лучше всего малина растет на свежих, структурированных и богатых органикой суглинках. Щелочные и очень кислые почвы
не любит. На супесчаной почве растения чаще поливают и вносят больше органики.
Хорошими предшественниками могут быть бобовые культуры и другие сидераты
. После капусты
, картофеля
, томатов
малину не высаживают.
ПОСАДКА
Нормальный саженец малины имеет развитую корневую систему и не слишком толстые надземные стебли. Растения высаживают сразу после покупки или прикапывают в тени и поливают.
Слишком мелкая посадка приводит к формированию поверхностной корневой системы. Тогда растения страдают от морозов и засухи, так как верхний слой быстрее промерзает и высыхает.
При очень глубокой посадке росткам труднее выбраться на поверхность, поэтому они либо вырастают слабыми, либо не прорастают вовсе.
Если малину высаживают во влажную землю, дополнительные поливы ей не нужны, при сухой почве – напротив, потребуются.
При выращивании малины ее высаживают группами, рядами и лентами; в ямки и борозды. Расстояние между растениями 50 – 70 см.
Так как малина сильно разрастается в стороны, рост корней можно ограничивать. Для этого роют траншею в полметра глубины и ширины, в нее по периметру устанавливают шифер, чтобы его верхняя сторона немного выступала над поверхностью почвы, саму траншею заполняют питательным грунтом и сажают в нее саженцы.
СРОКИ ПОСАДКИ
В зависимости от климатических условий малину сажают весной или осенью. Растения в горшках можно высаживать и летом.
При своевременной осенней посадке
, в конце сентября - октябре, саженцы хорошо укореняются до наступления зимы. Участок обязательно мульчируют органикой – опилками, перегноем или торфом слоем не менее 15 см. Под мульчей и снегом молодые корни прекрасно сохраняются до весны. В качестве зимнего укрытия можно использовать опавшую листву. В районах с морозными, но бесснежными зимами устанавливают каркас и набрасывают на него полиэтиленовую пленку.
Не рекомендуется высаживать малину в более поздние сроки. Если с посадкой запоздали, саженцы прикапывают в саду или хранят во влажных опилках при температуре +4°C.
Весной малину сажают очень рано. Желательно делать это до того, как проснутся почки. После посадки слишком длинные стебли укорачивают до 25-30 см.
В мае – июне следующего года, из почек на корневищах и корнях появляются побеги, из которых отбирают нужное количество самых сильных и здоровых. Остальные вырезают.
Во второй половине лета побеги вызревают. В пазухах листьев образуется одна основная и 1-2 дополнительные почки, которые прорастают, если основная погибла.
Так как обычная малина плодоносит на прошлогодних побегах, по методу Архангельского ее выращивают сразу на двух участках. На одном оставляют только плодоносящие побеги, на втором – однолетние.
ФОРМИРОВАНИЕ
Интенсивный рост замещающих побегов и отпрысков продолжается 8-10 лет. Когда кусты достигают возраста 13-15 лет, рост затухает, а затем прекращается.
Выращивание малины высокорослых и крупноплодных сортов удобнее всего проводить на шпалерах. Для этого вкапывают столбы, располагая их через 3-4 метра, и натягивают между ними 2-3 ряда проволоки на высоте 45-100-150 см. Весной, как только сойдет снег, стебли малины подвязывают на расстоянии 10 см друг от друга. В центре оставляют место для молодых замещающих побегов. Освещенные, просторно растущие побеги дадут больше плодов, чем при загущенной посадке, когда ягоды будут формироваться только в верхней, открытой солнцу части, а не по всей длине побега.
После сбора ягод отплодоносившие стебли срезают. В этом случае оставшиеся однолетние побеги лучше вызревают.
Важный прием при выращивании малины – нормирование количества стеблей. В июне, как только замещающие побеги и отпрыски достигнут 15-25 см в высоту, на одном погонном метре оставляют до 20 самых здоровых и сильных. Верхушки прищипывают на высоте 150 см.
Лишние и слабые стебли подрезают острой лопатой на глубине 5-7 см. Спустя три недели операцию повторяют.
Для формирования веточек второго порядка в июне, когда побеги достигнут 60-90 см в высоту, их макушки прищипывают. Этот прием эффективен на старых кустах, и сортах, с небольшим количеством замещающих побегов.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Малину можно размножать зелеными и одревесневшими отпрысками, корневыми черенками, укоренением верхушек, делением куста и семенами. Последний способ чаще используют для получения новых сортов. Наиболее распространено размножение отпрысками.
Травянистые корневые отпрыски
пересаживают в мае – июне, когда они достигнут высоты 15-20 см, а в нижней их части образуются корешки.
Рано весной, как только почва немного просохнет, от маточного куста отделяют хорошо развитые отпрыски. Осенью их пересаживают на новое место. Верхнюю часть стебля срезают.
Свежие семена
высевают сразу после сбора. Затем ящики прикапывают в саду, где они проходят естественную стратификацию.
Семена, хранившиеся в течение нескольких месяцев, перед посевом стратифицируют – замачивают, смешивают с влажным песком и выдерживают полтора-два месяца при 2-5°C тепла. При выращивании малины из семян новое поколение редко не наследует сортовые признаки.
УХОД
Большая часть корней находится близко к поверхности, поэтому в малиннике не проводят глубокое рыхление. На тяжелых, глинистых почвах его лучше всего заменить мульчированием – 1-2 раза в месяц поверхность гряд засыпают органическими материалами.
Мульча предохраняет почву не только от заплывания, но и сохраняет ее влажность. Это очень важно, так как при недостатке воды во время цветения и плодоношения мельчают ягоды, ухудшается их вкус. К тому же слой органического материала будет препятствовать росту сорняков, которые также снижают урожай и его качество.
В засушливую погоду малину обязательно поливают, промачивая почву на глубину 30-40 см. После полива при надобности проводят подкормку.
ПОДКОРМКА
Грамотное выращивание малины требует внесения удобрения, ведь малина – самая «прожорливая» ягода, а малина ремонтантная – «прожорливее» ее вдвое. Первый год-два после посадки растения подкармливают только азотными удобрениями, настоем коровяка. Под плодоносящие кусты весной вносят комплексное весеннее удобрение, а осенью комплексное осеннее удобрение. Одновременно почву перекапывают, это помогает снизить вредителей, живущих в почве. После перекопки сверху подсыпают перегной или перепревший навоз. Если есть возможность, летом проводят подкормку навозной жижей, разведенной в соотношении 1/10. Чтобы не ошибиться в количестве внесенных удобрений, ориентируются на следующие показатели: побег выше 2 метров – растение перекормлено, много равнозначных побегов или бледно-зеленые листья – растение недокормлено, один мощный побег с малой порослью – норма.
ПРОБЛЕМЫ
Большой вред урожаю оказывают самки малинового жука и малинно-земляничного долгоносика. Питаясь листьями малины, они достигают бутонов, прокалывают их и откладывают яйца. Образующие из них личинки (небольшие червяки) начинают питаться и губят плоды. Для снижения численности вредителей во время цветения малины рано утром их стрясывают с кустов на расстеленную на земле клеенку, после сжигают. При сильном поражении прибегают к химическим препаратам.
Против грибковых болезней проводят профилактическую ранневесеннюю обработку кустов фунгицидами
.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В большинстве районов средней полосы стебли малины осенью снимают со шпалер и пригибают к земле так, чтобы снег полностью укрыл их как можно раньше. В конце сентября – октябре, когда побеги еще достаточно гибкие, их снимают и укладывают на землю. С наступлением холодов стебли становятся хрупкими и легко ломаются.
В малоснежные зимы снег в малинник перебрасывают с других участков.
В регионах с мягким климатом, при выращивании малины зимостойких сортов, побеги можно не пригибать.
Для малины особенно опасны ранние весенние продолжительные оттепели, которые сменяются морозами до 25°C. В это время цветочные почки гибнут чаще, чем в суровые январские морозы.
РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА - ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Выращивание малины ремонтантной несколько отличается от выращивания малины обыкновенной. Ремонтантная малина – группа сортов, которые плодоносят и на однолетних и на двухлетних побегах. В верхней части однолетних побегов к концу лета появляются плодовые веточки. К зиме верхушка отмирает, а в нижней части стебля остаются цветочные почки, которые распускаются летом следующего года.
Таким образом, теоретически можно получать два урожая с одного куста. Но на практике при этом снижается количество ягод и ухудшается их качество. Поэтому осенью, после плодоношения все побеги срезают, не оставляя даже пеньков. Весной следующего года отрастают сильные и здоровые стебли, на которых формируется осенний урожай.
У современных сортов ремонтантной малины ягоды начинают поспевать уже к середине августа, плодоношение продолжается до заморозков.
Если же однолетние побеги осенью не удалять, за сезон можно получить два урожая: летний (основной) и осенний - из новых побегов (у многих сортов он полностью не вызревает до заморозков). Плодоношение будет длительнее, но урожайность ниже.
При выращивании малины ремонтантных сортов нужно помнить, что она еще более требовательна к свету и плодородию почв, чем обыкновенная малина. Весной ее прошлогодние побеги подрезают до живых почек.
Малина – ягода, которую любят практически все. Иногда приходится ждать сезона, чтобы полакомиться любимыми ягодками. Но не каждый знает, как правильно выращивать малину. Многие выращивают не только обычную малину, но и ремонтантную и малино-ежевичный гибрид.
Как правильно это делать на своем садовом участке. Посадка, выращивание и уход
Обычно малину высаживают вдоль забора одним массивом. Нельзя сажать кусты рядом с такими растениями, как земляника, картошка, перец, помидоры. У этих растений имеются общие болезни и вредители. О том как выглядит , можно увидеть в данной статье.
Нельзя сажать малину в одном месте больше, чем 9 лет подряд. Урожайность кустарника будет снижаться на 9 или 10 год.
Почва по истечении этого срока становится неплодородной, кусты растения начинают болеть, способность образовывать побеги снижается. Нельзя сажать малину после раскорчевки на том же месте, если малина страдала вирусными болезнями. Какие параметры нужно учитывать при высаживании малины:
- Малина относится к тем растениям, которые не любят темноту. Поэтому сажать ее нужно в хорошо освещенном месте.
- Недостаток влаги сказывается на малине очень сильно, кустарник может заболеть. Но в тоже время при переувлажнении почвы близкорасположенные корни к поверхности земли начнут отмирать. Грунтовые воды должны залегать на глубине около 1, 5 метров.
- Если воздух будет сухим в период созревания ягод, то плоды будут деформироваться и иссушаться.
- Большой урожайности можно добиться, если высадить малину на рыхлой почве. Такая почва имеет в своем составе органические и минеральные вещества.
На видео-малина уход и выращивание:
Какие существуют способы посадки обычной малины? Ее можно высаживать весной и осенью. Весной сажать рекомендуется, как можно раньше. Глубина, на которую нужно садить кусты малины, не должна превышать уровня шейки корней. Часть, находящаяся над землей, составляет 30 см. Если вы заметили на саженцах поражения корня, то такой куст нужно сжечь. Малину хорошо поливают после высадки. Многие задаются вопросом, нужно ли мульчировать саженцы? Эта процедура очень хорошо сказывается на росте, помогает бороться с возможными сорняками. Поэтому мульчировать малину нужно обязательно. Как происходит и другие мероприятия, можно увидеть в данной статье.
Проводят подобную процедуру дважды в год:
- Осенью используют листья, навоз, торф, компост. Глубина слоя должна составлять около 8 см.
- Ранней весной. Сделать это нужно до начала вегетации. Используют веточки березы. В летний период нужно подсыпать смесь по мере того, как мульча высыхает.
Высадив малину в первый год, вы должны добиться хороших результатов. Весной нужно рыхлить почву на глубину около 5 см. Летом малину нужно полоть, поливать. Как только саженцы вырастут на 20 см, нужно старую часть, которая находится над землей, удалить. Обычно не допускают плодиться в первый год жизни.
Если саженцы плохо растут, то их нужно подкармливать азотом. Эффективным и полезным средством является мочевина. На 10 л воды понадобится 30 г мочевины. Под один куст можно вылить 1, 5 л раствора. Процедуру повторять на протяжении недели, делать перерыв в 2 недели. Навозная жижа тоже хорошее средство. Навоз в 8 раз разводят водой и поливают кусты. На один куст уйдет около 4 л средства.
на видео- уход и выращивание ремонтантной малины:
Если зимой нет снега, кусты нужно укрывать хвоей, камышом. Как ухаживать за малиной в будущем?
- Однолетнюю поросль нужно проредить летом, осенью и весной.
- Верхушки побегов прищипывают в конце лета или начале осени, что увеличивает лучшее вызревание и повышается зимостойкость.
- Чтобы размер ягод увеличился, нужно побеги укорачивать до 1, 5 метров.
- Если количество ягод велико, то кусты нужно подвязывать.
Ремонтантный сорт
По методу Соболева
Александр Соболев – агроном, который разработал уникальный способ выращивания малины. Двойная обрезка – главный принцип взращивания.
- Первую обрезку делают в начале июня. Обрезают молодые побеги, высота которых от 50 до 100 см. Осенью от такого побега будет отходить от 3 до 5 боковых веток.
- Весной следующего года нужно произвести вторую обрезку. В это время вся малина распускается после зимы. Верхушки боковых и центральных побегов укорачивают у прошлогодних стеблей на 15 см не больше. Куст будет плодоносить намного больше, чем в прошлом году, а срок плодоношения увеличивается до сентября.
После такой обрезки нужно обеспечить хороший уход растению. Если этого не сделать, то двойная обрезка не даст никаких результатов.
На шпалере
Как сделать данную конструкцию самостоятельно? Многие делают сплошную опору. Для этого нужно столбики вкапывать на некотором расстоянии друг от друга . В качестве столбиков используют или металл, или деревянные бруски. Чтобы дерево не стало гнить, его покрывают лаком или маслом. Длина столба составляет около 2 метров, а диаметр – примерно 15 см. Концы брусьев сначала просмаливают. Если для установки столбиков вы используете лопату, то после нужно крепежи хорошо зафиксировать.
Расстояние между рядами составляет около 50 см. Стебли малины фиксируются именно проволокой.
На готовые столбики натягивается проволока. Ряды, которые расположены параллельно, сцепливаются между собой. Это позволит избежать образования небольших кучек малины. Такой метод позволит выращивать кусты отдельно друг от друга. Главное, следить за ростом и направлением роста стеблей. Про характеристики сорта Гусар узнайте .
Секреты
- Когда малина растет, корневища выпускают вещества, которые оказывают негативное воздействие на молодые саженцы. Именно поэтому посадить малину на этом месте можно не раньше, чем через семь лет.
- Малина любит влагу, но заболачивание местности и застой воды она не переносит.
- При выборе места под посадку учтите, что место должно хорошо проветриваться. Но это не означает, что малина любит сквозняки. Обычно высаживают кусты в углу или возле забора, но на расстоянии не менее 50 см от изгороди.
- Если вы хотите размножать малину из семян, то рекомендуется выбирать перезревшие ягоды.
- Каждые 2 или 3 года растения подкармливают удобрениями.
на видео-технология выращивания ремонтантной малины на приусадебном участке:
К идее малиновой коммерции, как я шутя называю дело, ставшее заработком и хобби, шла я долго – лет 5. Долгий путь был, полный проб и ошибок. На сегодня под малину отведено 15 соток. Это немного, в сравнении с хозяйствами, отводящими по 15 Га под сладкую ягоду. Хочу рассказать читателю про выращивание малины как бизнес, познакомить с фермерским, т.н. мелкотоварным производством.
На что стоит обратить внимание, какие подводные камни ожидают начинающих – раскрою важные аспекты агротехники, включая на сбор, транспортировку и хранение.
Выращивание малины как бизнес: breakpoint
Рассмотрим основные моменты, опорные точки дела.
В первый год основные затраты и ориентиры:
- Выбор сорта;
- Расчет количество посадочного материала (приведен ниже);
- Место покупки;
- Обработка и заправка почвы;
- Материал для опорных конструкций, подвязки (деревянные либо бетонные столбы, арматура, проволока и пр.);
- Удобрения и средства защиты (профилактики).
Второй год:
- Капельный полив, мульча;
- Удобрения и средства защиты;
- Тара;
- Оплата рабочих рук – если ваш бизнес больше 1 сотки а рабочих рук – лишь двое, помощники вам понадобятся.
- Охладительные установки (по возможности, по надобности).
- Горюче-смазочные материалы (подсчитываем себестоимость транспортировки).
Более подробный план с расчетами себестоимости приведу в следующей статье, а сейчас подробно расскажу об основных моментах малинового дела.
Сортамент решает все: выбираем лучшие
Выбор сорта – половина дела. Самая важная половина. Варианта развития событий три: разведение летних (ранних) сортов, выращивание ремонтантной малины для осеннего урожая, и комбинированный вариант – заводим два вида сортов: пусть будет конвейер.
Скажу сразу: в первый год на покупку посадочного материала пойдет около 70% вашего бюджета, выделенного для бизнеса на малины – учитывая, что цены в разных регионах разные, и скачут изо дня в день, привожу в процентах.
Важно: не стоит гнаться за большим размером ягод. Во-первых, крупная ягода с большим отверстием быстро уминается даже в мелкой таре – разговор о ней продолжим ниже. Во-вторых, крупный размер часто отпугивает городских жителей, привыкших к мелочи с огорода родителей или бабушки, либо к импортным, напичканным химией плодам. И главное, многие крупноплодные весьма низкую имеют морозоустойчивость.
Дружное плодоношение – еще один критерий выбора сорта. Растянутое, особенно для осеннего сбора – большой минус. То ли дело мы проводим сбор через день, последние, к окончанию очередной волны – через 2-3 дня, то ли каждый день по жменьке, в прямом и переносном смысле слова.
Не стоит гнаться и за импортными новинками: в большинстве своем они требуют интенсивного ухода для хорошей отдачи, многие не районированы для климата России, Украины, Белоруссии. Не стоит кивать в сторону Польши – климат в восточной Европе иной, нельзя сравнивать Урал или Полтавщину. В Восточной Европе, и в частности в Польше выращивают малину без укрытия, в Англии – в основном в закрытом грунте, в теплицах – мы же, в силу климатических условий и более низкой себестоимости продукта, выросшего в открытом грунте, не будем на них равняться. И в России, и в Украине есть достойные сорта. Хотя, если честно, половину своего участка засаживаю польскими, и лишь половину – российскими 🙂
Ранняя и ремонтантная – вот в чем вопрос
Вопреки бытующему мнению, пришла к выводу: лично для меня наибольшую прибыль приносит выращивание на продажу ранних сортов малины, но более рентабельны ремонтантные сорта за счет разницы между стоимостью саженцев, ценой продукции. Валовой сбор ремонтантов, выращиваемых для одного осеннего урожая, в основном превышает вал ранних.
Ремонтантная менее трудоемка: выкашивается на зиму, не нужно возиться в прошлогодними побегами, укрывая на случай суровой зимы, не грозят выпады. Меньше поражается она болезнями и вредителями: основные фазы развития личинок большинства вредителей, спор грибковых приходится на начальные стадии вегетации – вот все напасти и накидываются на раннюю, а ремонтантная отделывается легким испугом. Соответственно, меньше расходы на защиту – это большая часть затрат, большой процент себестоимости.
Но до сих пор мне больше по душе ранняя, летняя – раскупается быстрее, цена на нее выше. Объясню, почему для мелкотоварного производства, несмотря на очевидные преимущества ремонтантов, стоит, на мой взгляд, ориентироваться большей частью на ранние сорта, и лишь частично – на ремы.
Да, для крупных хозяйств – большей частью стоит ориентироваться на ремонтантные сорта, рентабельность которых выше и себестоимость 1 кг ягоды ниже.
Дело не только в прибыли, себестоимости выращивания малины и трудоемкости – дело в дело в сбыте. Мелкий фермер выращивает в основном для свежего рынка, и лишь небольшую часть – сдает оптом для переработки – соков, сушки и пр.
Свежий рынок для крупных хозяйств – не главная область сбыта, большая часть приходиться на сбыт для переработки, чем распылятся на реализацию: пока развезешь по супермаркетам да магазинам, точкам на рынке – прикидываем расход на транспортировку, смотрим, что осталось во время хранения и делаем выводы.
И они не могут поменяться местами: так, для маленького хозяйства транспортировка, хранение зачастую невозможны или дороги, для крупного промышленника проще и зачастую выгоднее основную часть пустить на переработку.
В сторону ремонтантов стоит смотреть внимательно, но аккуратно жителям регионов с холодной зимой и поздней весной. С одной стороны, выращивая для одного осеннего урожая, вырезая после сбора побеги под корень, мы уходим от необходимости укрытия зимой. Но как часто урожай не успевает вызреть холодной осенью! Для этого или укрываем, организуем самодельные навесы, или пленочные тоннели. Или же смотрим в сторону ранних, с коротким периодом вегетации. А у них – свои причуды: угроза раннего заморозка.
Свой выбор остановила на польском урожайном сорте Лячка, Глен Ампл, Глен Файн, российском Гусаре – к слову, хороши многие сорта Казакова.
Среди ремонтантных хороши для агробизнеса Полана и Полка, Октавия, Туламин и старая-добрая Новость Кузьмина.
Попрощалась с Тарусой без особого сожаления, с горечью – с Недосягаемой.
Транспортабельность, легкий отрыв – при выборе сорта обращаем внимание в первую очередь после урожайности. С мягкой, чересчур сочной ягодой, которая хороша для садоводства, в промышленном выращивании далеко не уедешь. Перепробовав многие сорта, остановилась на перечисленных выше: плотная, мясистая ягода не течет, не мнется, не осыпается при созревании и и не рассыпается при сборе.
Требования к саженцам
С хорошо развитой, не подсохшей корневой системой (длина корней не менее 3 см), выращенные в питомниках – чистый материал в цене, но того стоит: при высадке зараженного нематодой саженцев обожглась на внушительную для меня сумму.
Срез стебля – зеленый, диаметр побега 0.7 мм – 1 см.
Как показал опыт, нужны саженцы с закрытой корневой системой – лучше приживаются – приживаемость до 100%, без выпадов переживут зиму при осенней посадке. Для хорошей приживаемости саженцев с открытой корневой системой важны 2 фактора: время посадки – период покоя, и отсутствие пересыхания. Чтобы лучше принимались, замачиваю перед посадкой в растворе калийно-фосфорного удобрения – нравится мне Ростконцентрат.
Каждому региону – своё
Стоит подбирать сорта, районированные для вашего региона. Стоит обратить на зимостойкость, морозоустойчивость, реакцию на жару и засуху.
Не стоит: отсутствие критического взгляда на рекламу зарубежных сортов может сыграть злую шутку. В основном продавцы стремятся приукрасить достоинства и неохотно делятся знанием слабых мест. Так, многие европейские крупноплодные сорта, позиционируемые для промышленного выращивания, не морозостойки, и в Средней полосе России, Подмосковье, Урале требуют зимнего укрытия. Кроме того, дорогостоящее заморские саженцы ничуть не лучше отечественных, районированных для определенного региона, требуют интенсивной агротехники, без которой урожай – слезы.
А в целом, многие зарубежные сорта показывают заявленную оригинатором высокую урожайность лишь при весьма высоком уровне агротехники: непременно высокое количество удобрений, капля, притенение и другие удобства. Нет, и местным сортам все это нужно, но – зарубежные требовательнее во многих случаях. Особенно это касается климатических условий – районированный для Западной Европы или США сорт поведет себя совершено иначе в средней полосе России и в Украине.
Кот в мешке может стоит очень дорого
Выбирать место покупки стоит ответственно. Приобретая с рук незнакомца на рынке якобы иностранный посадочный материал, пренебрегая опытными станциями, питомниками и специализированными магазинами, мы рискуем многим – рискуем всем нашим бизнесом.
Закладка плантации
Споры о рациональности осенней и весенней посадки стары как мир. Скажу одно: высаживаю осенью – для моего региона это время подходит больше всего.
На 1 сотку у меня приходится до 40 кустов, более крупные фермеры промышленники приводят цифры иные – до 70 000 кустов на Га.
Начинающим советую начинать с малых объемов. На сегодняшний день под малину у меня отведено 5 соток – мое мелкотоварное в прямом и переносном смысле производство устраивает, возможно, когда-то расширю его.
Важно: для предупреждения заражения либо на случай покупки зараженного посадочного материала следует обрабатывать саженцы в растворе фунгицида,а также против вредителей – нематоды и пр. препаратами по типу Октара и пр.
В начале своих дел малиновых пренебрегла советом: из 150 кустов, к слову, приживаемость была 90%, остались в живых десяток – остальных сгубила коварная нематода. То ли материал был заражен, хоть покупала у достойного поставщика, или, что скорее всего, занесли вместе со свежим навозом при подготовке грунта. Это еще один важный момент: используйте перегной – меньше гарантия заражения грунта сорняками и личинками вредителей.
Располагать ряды с ориентацией на север. Высаживаем траншейным методом. В траншеи предварительно вносятся навоз и минеральный комплекс NPK. Почва должна быть очень хорошо увлажненной. Важно подготовить землю перед посадкой, вносить органику (переной на 1 м2 траншеи 10-15 кг) и минеральные группы NPK при посадке – о подробном выращивании и подкормках, нормах – подробно в других разделах.
Расстояние при посадке 70 см – 1.2 м между растениями, 2.5-2.7 м между рядами – вариант промышленный. Для высадки в саду используют большие расстояния. Классическая густота посадки – 3-4 саженца на 1 погонный метр. Для садовых участков это было бы загущением, но для крупных насаждений – разреженная. Чаще плотность посадки составляет до 15-20 шт. побегов на погонный метр, или до 10-20 тыс. на гектар – так гласят печатные издания, средней руки фермеры не советовали нам подобные эксперименты – на том и порешили и по сей день.
Высаживаю на глубину корневой шейки, стебель обрезаю после высадки до 25 см. Когда новый побег замещения достигнет той же высоты, можно его и вырезать.
Растим малину для бизнеса: задачи – тезисно
- В конце марта побеги подвязываю к опорам, обрезаю верхушки ранних сортов. В начале мая провожу инспекцию: нормирование побегов – оставляю обычно 6-7 штук. В первый год обрываю на летних сортах соцветия, завязь – пусть развивается корневая система.
- Осенью, после сбора провожу стандартные работы: обрезка, нормирование. И весной нормирую также. Нормирование, обрезка – не допускаем загущения, перенагруженности и недогруза куста. В среднем на куст оставляю 7-8 побегов. Выбранные сорта достаточно ветвятся, дают множество плодовых веточек. Избыточная нагрузка ведет к измельчанию, падению качества продукции.
- Важно: на мульче экономить нельзя. Многие промышленники выращивают на пленке либо агроволокне – для меня это дорого, не рентабельно. А вот замульчировать компостом, торфом, соломой – как раз. Часто в ход идет стружка – не опилки, лузга семечки и прочие крестьянские хитрости.
- Ремонтантную осенью вырезаю – чтобы получать второй урожай.
- Начиная, я не могла представить, насколько мульчирование важно. Земля в жару не пересыхает, нет трещин и нахальных сорняков. Мульчирую органикой, торфом, соломой.
- Не менее важно организовать опоры. Чтобы не говорилось о их ненадобности для конкретного сорта – для промышленного выращивания малины они необходимы. Организация опор – отдельная тема, мужская, можно так сказать. Необходимы опоры, металлический провод, капроновый шпагат, прочный, но не травмирующий ткани растений. Самая простая 2 проволоки на уровне 50-70 см и 150 см, а лучше 3 – нижняя на высоте до 60 см, верхняя – на уровне вытянутой руки (для высокорослой культуры).
- Организация капельного полива – не считайте статью расхода лишней. Сложно представить, как в ручную полить более 1 сотки – на этой уйдет целый день. Полив будет дозированным, достаточным, не будет перерасхода воды, а главное, под самый корень. Кроме того, в систему фертигации вносим и удобрения, и средства защиты.
- В первый год для притенения высаживаю по периметру кукурузу, в один год по совету высадила в междурядьях, где она оказалась лишней. При активном солнце настоящей находкой стала притеняющая сетка. Решила для себя: лучше буду поливать вручную, откажусь от капли – шутка, но от сетки – никогда.
О гербицидах – не использую. Мульчирование, прополка – ряды и междурядья и так чисты. Проще не использовать свежий навоз, мульчу растительную с сменами сорняков, чем потом с ними бороться.
Инсектициды – по надобности. Пришла к выводу: пораженные галлицей и прочими сосущими вредителями растения лучше сразу удалять с поля, чем лечить. В качестве профилактики можно и нужно использовать современные препараты, в том числе с приставкой фито – но не буду устраивать рекламную компанию, без конкретики – на рынке их предостаточно.
Подкормки
Уход за промышленными посадками более интенсивный: при сокращении площади питания увеличиваем количество внесения подкормок. Об удобрении подробно писала в данной статье – со всем подсчетами, нормами внесения и особенностями. Стоит отметить, что использование органики – навоз, в частности, при выращивании малины на продажу – мы ведь о бизнесе говорим, не выгодна. Рациональнее использовать минеральные удобрения. Нет, не те, стоящие расфасованными в красивые упаковки, а закупающиеся оптом. Начинающему садоводу предстоит различать названия Карбамид и аммиачная селитра, нитроаммофоска и аммофоска – многое предстоит – как говорила, это тема отдельная.
О маточниках
Для больших масштабов производства необходим собственный посадочный материал – к слову, еще одна статья дохода. При малых – еще одна статья экономии. Я не завожу маточник: снижаю трудозатраты, и в шутку, и всерьез, нам проще купить в проверенном месте готовый. Время на разведение чистой культуры, на обрывание завязи, на отбор саженцев – нас всего трое, а работы – непочатый край.
Три момента: объем тары, охлаждение, перевозка.
Говорят, умные учатся на чужих ошибках, дураки – своих, идиоты – не учатся вовсе. Поняла это, когда в первый год через 3-4 часа ящики в буквальном смысле закапали соком – это зрелище страшное, скажу я вам. Мы учились – на своих.
Как ни странно, но сбор малины и хранение – один из важнейших моментов. Собирать нужно за 2 дня до полной зрелости – грань между переспевшей и поспевшей очень тонка.
Собирать лучше утром, с 4-5 часов до 10-11, но лишь в том случае, если нет росы. Мокрая ягода моментально пустит сок, мнется.
Перед сбором 2-3 дня лучше не поливать – плотность плодов уменьшается, сахаристость. Не поливать невозможно, поэтому попросту сокращаем объем.
Собираем всей семьей – втроем, помогают соседи – не бесплатно, разумеется. Оплата рабочих рук – еще одна статья расходов.
Когда то прочла, что ягоды нужно касаться лишь один раз – при сборе. Понравилась фраза. Малину нельзя пересыпать после сбора, поэтому собирать нужно в мелкую тару, загружая объемом не более 250-300 г. При большем объеме ягода создает давление внутри тары не только сверху, но и со всех сторон, при транспортировки уминается. Именно поэтому отдаю предпочтение с ягодой среднего размера – отверстие небольшое, меньше сминается.
Тара
Пластиковые блистеры, лукошки из шпона (более дорогой вариант). Не стоит экономит на таре: можно потерять все. Отдаю предпочтение небольшим
В моду входит упаковка МГС – газовая среда без кислорода, не допускающая порчу, специальные препараты – подобные используют виноградари для длительного хранения продукции. О подобных вещах пока не задумываюсь, но при расширении придется задуматься основательно.
Сбыт
О нем первым делом задумалась, планируя малиновый бизнес – это та печка, от которой и стоит плясать. Вырастить можно много, а вот реализовать сколько – вопрос, вопрос первостепенный. Если у вас есть стационарная холодильная камера с циркуляцией (t 4 С) или микроавтобус-рефрижератор – замечательно. Нет – надеяться, как в моем случае, стоит на скорость продажи. Во-первых, это рынок – свежий.
Одному не управится – нужно искать продавца, точнее, двух-трех. Во-вторых, магазины-супермаркеты – если есть недалеко, готовые принимать – замечательно. В-третьих – оптовики, со своими камерами, приезжающие и забирающие продукцию. Но такой вариант не особо выгоден – цена невелика. Четвертый вариант – сдаю на переработку: соки и сушку. Качество ягоды значения не имеет, принять могут и подмятую. Главное, объем – чтобы транспортировка не оказалась слишком дорогим удовольствием.
И в заключение: бизнес на малине – это выгодно. Не стоит ждать в первый год плодоношения 100% прибыли – это популистские сказки. Если вы прочли, что окупаемость 70% – тоже сказки: как можно угадать, на что вы потратились и сколько заплатили? Цены на посадочный материал, мульчу, препараты защиты, удобрения и пр. везде разные, на продукция – тоже. И не приходится год на год, и люди разные – самый важный фактор – человеческий.
Намерено не буду приводить цифры – примерная калькуляция себестоимости 1 кг в следующей статьей цикла, просто обращаю внимание на основные, наиболее важные моменты, без знания которых можно потерпеть фиаско в самом начале и разочароваться в деле. Успехов, и щедрого урожая!
У садоводов всегда много вопросов о том, как вырастить малину, как ее выращивать, чтобы она была вкусной, сладкой. Малина – очень полезное растение, которое можно видеть почти на каждом садовом участке. Это одна из самых вкусных ягод наших садов. Но кто из нас не замечал на кустах, то червяков, то какие-то корявые, затвердевшие ягоды малины? Почему вдруг засохли веточки с не успевшими созреть плодами? Мы выбрали самые часто задаваемые вопросы и постарались кратко ответить.
Как выбрать лучшее место для малины?
Правильно поступают те садоводы, которые для нее отводят угол сада или сажают ее вдоль изгороди. Так за ней удобнее ухаживать. Но все-таки предпочтительней угол сада, так как именно там скапливается за зиму большое количество снега.
Какая почва для малины лучше?
Плодородные влажные почвы больше всего подходят для выращивания. Лучшие для нее – песчано-глинистые, аллювиально-луговые, которые более насыщены питательными веществами, чем другие. Неприемлемы для нее тяжелые глинистые почвы и почвы, перенасыщенные известняком.
Как подготовить почву для малины?
На участок, предназначенный для посадки, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г сульфата калия – это из расчета на 1 кв. м. Удобрения разбросайте равномерно по всей площади участка, глубоко его перекопайте.
Нужно ли сажать рядом несколько сортов малины для лучшего опыления?
Большинство сортов малины являются самоплодными, поэтому нет особой необходимости сажать рядом сорта-опылители. Конечно, вы можете сажать рядом несколько сортов, но опылению это не помешает.
Когда сажать малину?
Лучшее время года для посадки или пересадки саженцев– осень – конец августа – сентябрь. Весной можно сажать лишь как исключение.
Как правильно посадить саженцы малины?
Ямы для посадки малины обычно имеют размеры 30×30×30 см. Саженцы располагают так, чтобы после заполнения почвой они находились ниже поверхности земли (6-7 см). Корни должны быть тщательно расправлены и засыпаны. Почву вокруг саженца уплотняют. Для лучших условий при поливе почву от ствола отгребают — делают небольшое углубление, чтобы вода не растекалась. После полива почву вокруг саженцев мульчируют торфом, сеном, соломой, опавшей листвой, другой мульчей.
Нужно ли обрезать малину после посадки?
Нужно. Если не обрезать, то, во-первых, она даст небольшой урожай, во-вторых, не будут образовываться новые молодые побеги, которые дадут новый урожай, в-третьих, обрезанные растения лучше приживаются. Поэтому сразу же после посадки стебли обрезают секатором, оставляя пенечки не более 20-25 см высотой.
На каком расстоянии друг от друга сажать саженцы малины?
Между рядами следует оставлять расстояние – 1-1,2 м, а между саженцами – 50-60 см.
Как размножить малину?
Основные способы размножения – размножение семенами, вегетативным способом. Размножение семенами садоводы-любители практически не используют. Обычно выращенные таким способом растения редко берут ценные качества от исходных родительских сортов. Вегетативный способ предполагает использовать для размножения молодые побеги от корней (корневые отпрыски) или деление куста. Это самый дешевый, быстрый способ.
Как, когда и для чего ухаживать за малиной?
Если не ухаживать за посадками малины, то она зарастет сорняками, которые сильно истощают кусты. Молодых побегов образуется мало, они слабые. Ягоды становятся мелкими, их вкус ухудшается, урожай снижается.
Осенняя перекопка междурядий обязательна. Сначала удаляют лишние молодые побеги, а потом перекапывают почву между рядами.
Весной, до распускания почек (конец марта-апрель) обязательно рыхлят почву между кустами. Между рядами поглубже – 10-15 см, а рядом с растениями – неглубоко – 5-7 см, чтобы не повредить корневую систему.
С начала появления листьев и до сбора ягод рыхлят еще раза два.
После уборки урожая рыхлят еще раз, а затем до осени междурядья не трогают – должны хорошо вызреть однолетние побеги.
Как, когда поливать и сколько воды нужно малине при поливе?
Малина любит поливы. Больше всего влаги требуется, когда она цветет, когда завязываются, созревают ягоды – с мая по август. Первый раз (конечно, если нет дождей) поливают перед цветением (конец апреля), второй раз – конец мая. Обязательно надо 1-2 раза полить, когда наливаются ягоды. Последний раз поливают после сбора урожая.
Норма полива – 1-2 ведра воды для одного растения. Удобнее всего поливать через борозды, которые делают с двух сторон ряда — расстояние 20-25 см от кустов.
Как обрезать малину?
Сразу же после посадки стебли малины обрезают, оставляя пеньки высотой 20-25 см. Во второй год оставляют 2-3 молодых побега – остальные срезают секатором до земли, не оставляя пеньков.
Как только собран весь урожай, вырезают все двухлетние побеги, которые уже отплодоносили.
Весной тоже рекомендуется проводить обрезку, так как после зимы обычно видно, какие побеги слабы, какие были больны. Молодые побеги вырезают, если их много или они слишком часто растут. На один куст оставляют не более 10-12 молодых побегов.
Как омолаживать кусты малины?
У старых кустов обычно уменьшается число молодых побегов. Рано или поздно урожайность таких кустов снижается. Опытные садоводы знают, что можно восстановить урожайность, удалив старое корневище. При этом случае происходит усиление роста молодых побегов. Параллельно с удалением старого корневища под малину вносят повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Такое омолаживание следует проводить через каждые 5-6 лет.
Как и чем удобряют малину?
Лучше всего для малины чередовать внесение органических и минеральных удобрений. Дозировка такова – 1,5-3 кг навоза + 1 столовая ложка (30 г) суперфосфата + 1 ст. ложка сернокислого калия (30 г) на 1 кв. м. Органику (навоз) вносят осенью во время глубокого перекапывания междурядий. Суперфосфат вносят весной до распускания почек во время первого рыхления. Сернокислый калий – по окончании цветения. Удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы, перекапывают или рыхлят ее.
Как долго, сколько лет может малина расти на одном месте?
При хорошем уходе можно выращивать ее 12-15 лет, не меняя место посадки.
Какие бывают грибковые болезни малины, как с ними бороться?
Сине-фиолетовая пятнистость (дидимела)
Признаки: на стеблях в месте прикрепления к черенку появляются сине-фиолетовые пятна – листья опадают, а черенки остаются и поникают. Виновник заболевания – споры гриба зимуют на молодых побегах малины.
Меры борьбы: удалить, сжечь больные побеги; опрыскать медьсодержащими препаратами (хорус, бордоская жидкость, ХОМ, другие).
Усыхание побегов (кониотириум)
Это грибковое заболевание проявляется в засыхании побегов иногда вместе с ягодами.
Меры борьбы: вырезать, сжечь пораженные побеги; опрыскивание медьсодержащими препаратами.
Антракноз
Споры гриба поражают побеги, ягоды, листья, на них появляются пятна с фиолетовой каймой.
Меры борьбы: удаление, сжигание пораженных побегов вместе с листьями, ягодами; Опрыскивание поздней осенью, летом (2-3 раза через 2 недели) медьсодержащими препаратами, которые препятствуют размножению, развитию гриба.
Ржавчина листьев малины
При этом заболевании на верхней части листьев появляются светло-желтые пятна, чуть позже на этих же местах, но снизу листа видны оранжево-желтые пупырышки, которые со временем приобретают темно-ржавую окраску – это споры гриба. Гриб, вызывающий заболевание, зимует на опавших листьях.
Меры борьбы: опрыскивание опавших листьев медьсодержащими препаратами. Весной обязательное первое опрыскивание после распускания листьев, повторное – через две недели.
Пятнистость листьев малины
Признаки болезни: на листьях появляются бело-грязные пятна. Споры гриба зимуют на опавших листьях.
Меры борьбы: как только заметили первые проявления болезни, опрыскать медьсодержащими препаратами; опавшие листья рекомендуется сжечь.
Какие бывают вирусные болезни малины, как с ними бороться?
Из вирусных заболеваний наиболее известны такие: желтая мозаика, ведьмина метла, желтое жилкование листьев, вирусный (инфекционный) хлороз.
Ведьмина метла (израстание, кустистость)
При заболевании ведьминой метлой на побегах малины образуются многочисленные тонкие укороченные побеги – они становятся похожими на метлу. Ягод завязывается намного меньше.
Желтая мозаика
При заболевании желтой мозаикой на листьях малины появляются сначала бледно-зеленые пятна, которые потом желтеют.
Желтое жилкование листьев
При желтом жилковании листьев вдоль жилок появляются желтые полосы.
Инфекционный (вирусный хлороз)
При инфекционном (вирусном) хлорозе к середине лета листья желтеют, сначала вдоль прожилок, а потом весь лист желтеет, как осенью.
Все эти заболевания носят вирусный характер.
Меры борьбы: удаление с корнем больных кустов; обработка препаратами, уничтожающими вредителей – тлю, цикадок, других, которые являются переносчиками болезнетворных вирусов, например, Актеллик, Искрой, Карбофосом, Кемифосом, другими.
Как предупредить появление в ягодах малины червей?
Виновник появления червивости ягод — малинный жук. Зимует он во взрослом состоянии в земле, появляется весной, объедает почки, цветы. Самки малинного жука откладывают яйца внутрь почек, бутонов цветков, зеленые ягоды малины. Личинки жука (червяки) живут в ягодах, питаются ими, а окукливаться уходят в почву. Этот цикл повторяется один раз за год.
Меры борьбы: осенью перекопать почву, т.е нарушить место зимовки малинного жука. А весной опрыскать кусты до появления листьев одним из следующих препаратов: Фуфанон, Кемифос, Карбофос.
Как бороться с малинным агрилусом?
Малинный агрилус – жук светлого серо-зеленоватого окраса. Самки жука откладывают яйца под кожицу стеблей малины. Появляющиеся личинки проделывают внутри стеблей спиралеобразные ходы – побеги отмирают.
Меры борьбы — вырезание, уничтожение (сжигание) пораженных побегов – это единственный способ.
Как бороться со стеблевой малинной галлицей?
Малинная стеблевая галлица – это мелкий комарик, который обычно появляется в мае-июне. Самки комарика откладывают яйца под кожицу стеблей малины. Личинки (червячки) живут внутри стебля, питаются его мякотью. На месте внедрения личинок на стебле появляются шишки, наросты, внутри которых находится обычно одна личинка, редко 2-3. Стебель на месте появления нароста легко переламывается. Рано или поздно питание в верхушку стебля перестает поступать, листья вянут, побеги отмирают раньше времени, урожай гибнет.
Меры борьбы: обрезание пораженных веток, их сжигание; обработка малины отпугивающими комариков средствами — настои табака, коровяка, листьев грецкого ореха, черемухи, крапивы, полыни и т. д. Опрыскивать вечером, поскольку комарики начинают свои действия с наступлением темноты, всю ночь.
Как бороться с малинной почковой молью?
Бабочка малинной почковой моли начинает свою активную деятельность во время цветения малины – откладывает яйца внутрь цветка. Гусеница питается соками цветка, а потом укрывается под корой стебля. Весной гусеницы внедряются в почки, выедают все внутри, там же окукливаются.
Меры борьбы: опрыскивать во время набухания почек 30%-ным раствором карбофоса.
Как бороться с листовертками, тлей и клещами – вредителями малины?
Листовертки
Листоверток существует очень много разновидностей. Общим в поведении для них является большая подвижность, когда их обнаруживают, они начинают сильно извиваться и пытаются «убежать», спускаясь на паутинках. Гусеницы листоверток питаются листьями почками. Листья при этом заворачивают вдоль длины или ширины листа, поэтому так называются листовертками.
Меры борьбы: эффективно поздне-осеннее и летнее опрыскивание актелликом. Ранней весной до распускания почек или поздней осенью эффективно опрыскивание препаратом №30.
Тля
Тля высасывает соки из листьев малины, из побегов, ягод. При этом пораженные листья скручиваются, побеги перестают расти. Тля опасна тем, что является переносчиком вирусных заболеваний.
Меры борьбы. Эффективен против тли препарат Би-58.
Клещи
Разнообразные клещи наносят большой вред малине – листья бледнеют, опадают, ягоды остаются мелкими, безвкусными. Поздней осенью, ранней весной до распускания листьев советую обработать кусты препаратом №30, до появления плодов – Би-58.
Как бороться с бактериальным раком малины?
Следует отметить, что практически все виды малины неустойчивы к бактериальному раку. Спасти заболевшие растения нельзя, их следует уничтожить. Относительно эффективны меры профилактики саженцев перед посадкой. Тщательно отбирайте саженцы перед покупкой, осматривая корни – никаких наростов, утолщений не должно быть. Препаратов против бактериального рака малины пока нет. Не сажайте ее на место удаленных из-за болезни растений 2-3 года. Почву можно оздоровить, сажая бобовые культуры на этом месте нескольких лет.
Малина известна нам с 19 века, о ней впервые упомянули к 1-ой половине нашей эры, а проводя раскопки археологами, стало известно, что малину культивировали еще люди каменного века.
В древнем Риме это растение использовали как лекарство, украшение десерта. На Руси так же знали про малину и активно ее использовали в сушеном виде, варенье или в джем, а за счет своих витаминов, полезных качеств малину все любили и применяли.
Учеными Советского союза в 30-х -40-х годах была проведена селекционная работа с малиной, благодаря этому в настоящие время существует большое разнообразие сортов малины.
Свойства малины
- Растение на первый или второй год посадки дает ягоды, все зависит от сорта растения.
- Малина обладает полезными витаминами, органическими кислотами, что дает ей лечебное свойство.
- Вырастает она до 2,5 метров высоту.
Выбрать места для посадки нужно около забора или в углу участка, так как она разрастается и может перейти расти на соседние грядки, клумбы.
После выбора места необходимо решить, когда будете высаживать малину (можно весной, осенью разницы нет), все подготовить для посадки за полторы, три недели до посадки саженцев.
После нам надо приготовить питательный грунт, где он состоит из первого плодородного слоя почвы и навоза, по возможности добавьте удобрения, наиболее эффективное это суперфосфат.
Не забудьте узнать предшественника пред посадкой малины, что бы она не заболела, она очень чувствительная к бактериальному раку, который может сохраняться в почве много лет.
Виды посадки малины
Раздельный способ – используется для выращивания малины в виде кустов 8-10 стеблей. Лунки копают отдельно размером 0,5 х 0,5 м., туда немного насыпается смесь, стебли предварительно обрабатывают в растворе коровяка на 5-10 минут. Корневую систему правильно расправляют, присыпают землей, затем высыпаю, всю оставшуюся смесь, утрамбовываются.
Траншейный вид посадки малины – выкапывают траншею определенных размеров, саженцы высаживают на расстоянии 1 метра друг от друга.
Для того что бы листья не ломались от ветра, вкапывают металлические трубы и протягивают нить из про волки, которая так же поможет растению расти.
По окончанию посадки растения, его обрезают на 0,3 м. поливают, культивируют.
Особенности ухода за малиной:
- Растение влаголюбивое, по — этому ее необходимо постоянно поливать, особенно в период ее цветения, что бы был всегда запас воды для хорошего роста.
- Необходимо постоянно следить за растением малины, надо постоянно пропалывать траву, что бы сорняки ни уменьшили качество и количество самого растению.
- Производить подкормку удобрениями (навоз, минеральные удобрения) малины в первый раз можно через год ее роста, пропорция 15 г. Комплексных удобрений на 3-4 кг. навоза на 1 кв. метр площади посадки растения.
- На зиму не надо укрывать малинник, так как все сорта морозоустойчивые, а снежный покров не даст ей замерзнуть.
Обрезка малины:
После зимы, весной поводят санитарную обрезку малины – обрезают поломанные, мерзлые ветки.
Можно применить методом двойной отрезки – первую обрезку растения делают летом, укорачивая побеги на 8-10 см, а вторую обрезку чуть позже, где происходит формирование плодовых веточек, а не нужные просто убираться. Такой метод очень практичный для любителей — садоводов.
Малина одно из самых чувствительных растений, она восприимчива к разным видам болезней и вредителей. Что бы малина всегда была здоровой и при этом приносила хороший урожай, необходимо проводить профилактические работы с растением и местом, где оно растет.
При обретении саженцев обратите на их внешний вид, если они чем любо больны то лучше, не приобретать такие саженцы, если же так получилось, что растение заболело грибковым заболеванием, то по весне необходимо произвести обработку всего малинника специальным раствором.
Популярные сорта малины:
- «Болгарский рубин»
- Десертный сорт «Изобильная»
- «Малаховка» из сортов сладких ягод
- «Гусар» один из самых зимнее — устойчивых и болезнеустойчивых сортов малины.
- «Золотой гигант» имеет ягоды желтого цвета и крупные
- «Кумбернд» ягоды у этого сорта черные, а по вкусовому свойству ничем не уступает другим сортам.
Существуют еще сорта малины ремонтантные, это сорта малины которые дают урожай ягод дважды за сезон, а для равномерного урожая требуется соблюдать все требования по уходу за малиной, но при этом не переусердствуйте, может быть, обратный эффект.
К такому виду малины относятся следующие сорта:
- Ранний летний сорт «Персея»
- Сорт «Благородная»
- Сорт «Казачка»
- Сорт «Патриция»